Розы в саду

Роза- колючая королева сада.

В рейтингах садоводов розы занимают почетное место. Украсить свой сад розарием – задача посильная, если подойти к ней подготовленным. Главное, чтобы на участке нашлось подходящее место (о главных условиях посадки роз смотрите ниже в статье). Конечно, нужно выбрать желаемый стиль: романтический, парадный, вертикальный (беседка, арка), розарий-альпинарий, или контейнерные посадки роз. Определившись с внешним видом, можно перейти к подбору правильных сортов и изучению способов посадки роз и ухода за ними.

Бордюрные розы, многоцветковые, группа Патио (Мини-Флора). Неприхотливые компактные густые кустики 45-55 см высотой, с обильным почти непрерывным цветением ароматных цветков (простых, полумахровых, махровых, густомахровых).

Вьющиеся розы (лианоподобные, плетущиеся, плетистые) – с длинными (до 5-7 м) гибкими побегами и множеством боковых ветвей.

  • – несколько произвольная группа, включает сорта с формой и размером цветков и декоративными качествами как у группы Чайногибридных, но с продолжительным обильным цветением как у Флорибунда. Отличается значительной зимостойкостью, мощным ростом. Большинство сортов устойчивы к грибковым заболеваниям (особенно к мучнистой росе). Крепкие раскидистые кусты до 2 м высотой. Яркие махровые цветки, одиночные или в небольших соцветиях, однако у многих сортов без аромата. Цветут со второй половины июня до первых заморозков. Во многих европейских странах группа не признана, и ее сорта отнесены в группу Флорибунда.

Кустовые розы Полуплетистые. Группа кустовых (кустарниковых) роз, или розы Шраб (Shrub), Шрабы, Модерн Шраб (Modern Shrub Roses). Из-за ошибки перевода слова Shrub, появились «кустарниковые», «кустовые» и «кустовидные» формы роз. В группу отнесли сорта с объемным сильным ростом, пышными соцветиями, продолжительным обильным цветением, хорошей зимостойкостью. Позже включены почвопокровные сорта, некоторые сорта Миниатюрных, гибриды розы ругоза. Также сюда относят т.н. английские розы Дэвида Остина.

Полиантовые розы – сорта с мелкими, обильными, иногда душистыми цветками, от сильномахровых до немахровых, изредка белых. Кусты от 30-40 до 60 см высотой, сильноветвистые и всегда густые. Цветут до поздней осени, а в августе подземные спящие почки дают новые побеги.

Для всех роз основные факторы успешного роста – плодородная, рыхлая, хорошо дренированная почва, часто это суглинок (с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью), достаточно света и регулярная подкормка. Крайне нежелательными факторами являются сильная тень и близкое расположение грунтовых вод.

Высаживают розы весной или осенью. Весной земля должна прогреется до +10–12 °C. Для осеннего укоренения идеально +10..+17°C, с ночными температурами +8..+11°C. Тогда корневая система активно растет, а почки остаются спящими.

При выборе саженцев неизменный совет: покупать у проверенного производителя. Корни обязательно тщательно осматриваются. В саженцах с ОКС они должны быть равномерно развиты, коричневого цвета, без признаков гнили. При контейнерной посадке ком должен легко отделяться от контейнера (не должно быть вросших корней). Лучший вариант саженца – не менее трех основных побегов насыщенного зеленого глянцевого цвета, без трещин и наростов. Процесс выбора сортов может захватить похлеще романа, если вы откроете каталоги крупных продавцов посадматериала. Кроме выбора цветовой гаммы, главное условие – одинаковые требования сортов, высаживаемых вместе, к условиям произрастания (почва, полив, освещение и т.д.).

Розы высаживают разными способами: с ОКС, перевалкой из контейнера, а также в субстрате и специальных упаковках, которые производители рекомендуют не снимать. В последнем случае, лучше во время замачивания саженцев проверить, нет ли загнутых корней. Если корневая система вызвала подозрение, упаковку лучше снять.

При посадке с открытой корневой системой, на дно ямы горкой насыпают почву, саженец опускают в центр конуса, равномерно распределив корни по кругу. Засыпают землю послойно с обязательным уплотнением. Место прививки на 3–5 см ниже уровня почвы. После полива грунт просядет, и нужно проверить уровень места прививки, при необходимости добавив грунта. У роз с ОКС перед посадкой обрезаются побеги до 30 см. Корни укорачивают до 25-35 см, а небольшие немного подрезают для стимуляции роста новых. Обязательно обрезаются все сухие и поврежденные побеги до светлой ткани, а также ослабленные молодые. На основных побегах делают срез в 0,5 см над «внешней» почкой, под углом примерно в 45 °C.

В отличие от привитых, корнесобственные розы при посадке не заглубляют.

Если саженец в горшке, его не трогают до процедуры перевалки. Вынутый из контейнера ком можно пролить укоренителем.

При посадке саженцев роз, размер ямы выкапывается на 15–20 см больше, чем корневая система саженца. Желательно заправить яму перепревшим навозом. Оптимальный вариант посадочной смеси: два ведра земли, ведро компоста, ведро торфа, два стакана золы, стакан доломитовой муки и горсть комплексного удобрения (азота, фосфора, калия). В тяжелые глинистые почвы добавляют песок, в песчаные — немного глины, чернозем.

Основные агротехнические приемы в отношении роз – рыхление почвы, подкормка, мульчирование, удаление сорняков, регулярный полив (не допуская застоя воды, с рыхлением почвы сразу после полива) и укрытие на зиму. В прохладную дождливую погоду розы плохо впитывают питательные вещества из земли, поэтому подкормку проводят внекорневую. Главная задача первого года после высадки – прищипывание концов побегов для стимуляции кущения. Периодически проводится формирующая обрезка. Весной полностью срезают погибшие побеги до неповрежденных почек. Основная обрезка проводится в середине осени перед укрытием, с удалением слабых, больных и неодревесневших побегов, а также с удалением всех листьев, бутонов, цветов и плодов. На зиму укрывают агротканью и лапником или древесными опилками, или хвоей подсыпая под куст на 5-10 см перед первыми заморозками. А после осенней обрезки кусты присыпают опилками полностью.

Розы, которые провели лето в контейнерах, с холодами заносят в помещение, пересаживая в горшки с усиленным дренажем для предотвращения загнивания и обеспечив постоянную невысокую температуру, рассеянный свет и слегка влажный воздух. В сильно отапливаемом помещении необходим хороший полив.

Причиной заболеваний всех роз, прежде всего, становится нарушение агротехнологии (см. пункт выше) и неблагоприятные условия. Это может быть чрезмерно засушливая и жаркая погода с недостатком влаги, либо наоборот – очень влажное лето; а также слабое освещение и густая посадка кустов.

Главное условие – здоровый посадочный материал с сильными корнями и отсутствие повреждений.

Основные способы борьбы с вредителями и предотвращения болезней – вернуть растения в оптимальные для него условия. Например, урегулировать влагу и улучшить аэрацию, избавиться от всех пораженных частей.

Примеры некоторых болезней: бактериальный рак (нездоровый посадочный материал). Мучнистая роса (высокая влажность до 95%, колебания температуры, пересыхание, переувлажнение, избыток азотистых удобрений). Черная пятнистость (вредитель зимует на опавших листьях и поврежденных побегах). Серая гниль (в сырую прохладную погоду). Ржавчина (избыток азота и дождливое лето). Для профилактики и лечения необходимо проводить обработки фунгицидами. При появлении вредителя ( например тля очень любит розы, не прочь полакомиться розой и разные гусеницы, совки, цикадки, пилильщики, цветоеды, клещи)- своевременно применять инсектоакарициды.

Подводя итог, хочется отметить, что роза- являясь немного капризным обитателем сада, при соответствующем уходе и заботе, сторицей вознаграждает садовода- дает эстетическое удовольствие при созерцании цветущих растений в период весны- осени.