(067)570-77-27
Рекомендации по обрезке плодового сада
См. рекомендации по обрезке винограда и ягодных культур
Обрезка – это частичное или полное удаление ветвей и побегов, прием ухода за плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками, направленный на регулирование их роста, развития и плодоношения.
ПРАЙС ПО ОБРЕЗКЕ ПЛОДОВОГО САДА
Поскольку цели у обрезки разные, различают формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную. Виды обрезок
Формирующую обрезку проводят главным образом в первые три-пять лет. Ее основная задача – создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, позволяющей ускорить начало цветения и плодоношения, получать наибольшую декоративность и урожай.
Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, сохраняет активность ростовых процессов, стимулирует закладку генеративных почек,
восстанавливает декоративность и повышает урожайность растений. Необходима для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Позволяет сохранить любимые сорта плодовых деревьев и кустарников, а так же старые декоративные лиственные деревья.
Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги. Первые признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) сигнализируют о необходимости омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно
такую обрезку проводят раз в 3-4 года.
Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, повышение продуктивности растений. Это наиболее трудоемкий вид обрезки, в основном применяется в промышленных плодовых садах.
Санитарная обрезка применяется на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. В первую очередь удаляют поломанные и высохшие ветви, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.
Технология обрезки
- Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
- Тонкие ветви (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
- Места среза ветвей толще 2 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей - канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предотвращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат "Раннет" и др.), либо так называемую "искусственную кору" - Lac Balsam®- препарат ускоряющий процессы восстановления поврежденных тканей (процесс образования камбия), обеспечивающий защиту от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, вредителей, а так же попадания влаги.
Но важны не только сроки и технология обрезки. Нельзя забывать об особенностях плодоношения различных плодовых культур и их сортов, а также об особенностях роста и цветения декоративных растений.
Время обрезки сада
Традиционно, считается пора обрезки: конец января - начало апреля. Погода все время вносит свои коррективы в сроки обрезки, то растягивая, то сокращая период работ примерно на одну - полторы недели.
Если более подробно говорить о сроках обрезки, то наилучшим, конечно же, будет период покоя. Важно помнить основное ограничение – обрезку нужно проводить после окончания вегетации и до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.
Особых ограничений по обрезке поздней осенью- зимой нет. Единственное, зимой не желательно обрезать при температуре ниже: -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо зарастают.
Для обрезки необходим инструмент и материалы
При обрезке может потребоваться: бензопила, бензо - высоторез, измельчитель веток, воздушный секатор; сучкорез, штанги для пилы, садовая пилка; стремянка, стамеска, щетка по металлу для зачистки ран и средства (садовый вар, краска) для их заделки. Во всех случаях садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии, для избежания излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Назначение:
Секатор —используется для обрезки тонких веток (толщиной до 20мм), внешне похож на ножницы с выгнутыми лезвиями. Можно выделить два типа секаторов различных по принципу работы.
1.Секатор с параллельными лезвиями — выпуклое рабочее лезвие идет по поверхности вогнутого опорного. Этот секатор наиболее распространен и пригоден для любых видов обрезки.
2.Секатор одностороннего резания — клиновидное рабочее лезвие режет до касания с опорой «наковальня». Такие секаторы используются для обрезки побегов и расчистки кроны.
Сучкорез — модифицированный секатор на длинных ручках используется для обрезки веток толщиной от 20 до 50мм. Для удаления и подрезки веток находящихся на большой высоте используют секаторы зак5репленные на телескопическом шесте и приводимые в действие специальным шнуром.
Пила садовая — практически ничем не отличается от обычной, кроме серповидной формы. Оптимальная длинна 30-35см. Зубья должны быть закалены, тогда их ненужно подтачивать и служит инструмент намного дольше. Модификацией садовой пилы является пила на длинном шесте, а также со складывающимся полотном (на манер перочинного ножа).
Бензопила - в саду используется при больших объемах работ, позволяя выиграть время, а также для работ, не преследующих декоративные целей. Своеобразной бензопилой на штанговой рукояти является бензо-высоторез позволяющий проводить обрезку на высоте до пяти метров без использования стремянок, лестниц и подъемников.
Садовый нож — применяется для обрезки годичного прироста и вырезания зеленых побегов у молодых деревьев, также им удобно зачищать места спилов, сломов, задиров. Используют его и для бороздования.
Кусторез — используется для подрезки кустарников, живых изгородей, а также для формовочной обрезки, когда растению нужно придать необычную форму. Ручной кусторез по внешнему виду напоминает гигантские ножницы на длинных ручках. В настоящее время существует много видов механических кусторезов, различающиеся по типу двигателя.
Топливные — работают на бензине.
Эллектрические — требуют наличия в непосредственной близости электросети или генератора.
Аккумуляторные — наиболее экономичные, но лимитированные по времени работы в зависимости от емкости аккумулятора. Производят меньше шума чем вышеназванные виды.
Лестницы (стремянки) — во время работы в саду часто не обойтись без лестниц. Они позволяют проводить обрезку на высоте, не залезая на дерево. Современные лестницы изготовляются чаще всего из металла, легкие, прочные и долговечные. Рабочая высота от двух до восьми метров.
Еще одним моментом является уборка веток. Обычно их складируют в каком то месте сада, а затем сжигают. Но более правильным является их измельчение специальными устройствами - измельчителями до фракции щепы. В дальнейшем эту щепу можно использовать как для декорирования, так и для утепления в зиму декоративных растений. Еще один вариант использования щепы- компостирование в специальных компостерах.
Измельчитель — инструмент, предназначенный для переработки растительных остатков. С его помощью утилизируют срезанные ветви, листья, стебли сорняков, а также деревянные и бумажные отходы. Диаметр измельчаемых ветвей 10-300мм. Полученная в результате измельчения щепа может использоваться для мульчирования растений и грядок. Корпус измельчителя делают из стали или пластмассы, внутри которого находится двигатель и режущая система в виде ножей либо винтового механизма. В среднем изменение объема растительных остатков является 1:10 (уменьшается в 10 раз).
Измельчители бывают двух видов: бензиновые и электрические. Мы используем в данных целях- MTD 465.
Формирование кроны
Формированием кроны достигают создание прочного скелета дерева, крепкого штамба и всего ствола, хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и прочно сросшихся со стволом основных ветвей.
1.Корневая система; 2. Ствол; 3. Корневая шейка; 4. Штамб; 5. Центральный проводник; 6. Ветвь продолжения; 7. Скелетные ветви первого порядка; 8. Ветви второго порядка; 9. Ветви третьего порядка; 10. Обрастающие ветви.
Существует много способов (систем) формирования кроны плодовых деревьев. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов.
Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов.
Существуют также искусственно формированные или декоративные кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.
Высота штамба плодовых деревьев:
1.Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160-180 см.;
2.Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.;
3.Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.;
4.Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см.
Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).
Формирование кроны плодовых деревьев - процесс постепенный, он проходит в несколько этапов и приемов.
Распространенные формы крон:
1. Ярусная- Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением ветвей;
2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;
3.Улучшенная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;
4.Безъярусная -Абрикос;
5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;
6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;
7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы крайне редко;
8.Веерная компактная -Яблони среднерослых и малорослых сортов;
9.Пальмета- Груши, яблони средних и малорослых сортов;
10. Пальметта с наклонными ветвями- Яблоня, груша от среднерослых до высокорослых сортов с высокой степенью ветвления, реже косточковые породы.
11. Полуплоская - яблони и груши от карликовых до высокорослых. Основное применение в промышленном садоводстве.
Особенности обрезки плодовых деревьев
Обрезка яблони. В молодом возрасте яблоня склонна к сильному загущению кроны, поэтому с третьего года после высадки начинают формировать выбранный тип кроны. Скелетные ветви должны иметь нужное направление преимущественно в сторону ряда или под углом к стволу и углы отхождения от ствола, и соответствовать конструкции кроны. Между собой в пределах яруса кроны они должны быть равны. Для этого сильные ветви подрезают, сравнивают с соседними, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.
Ветви верхних ярусов в объемных кронах оставляют в промежутках проекции нижних ветвей. Ветви с острыми углами в скелетные не выбирают. При необходимости их использования в качестве скелетных, распорками увеличивают угол до 40—45°. Все ненужные для формирования ветви укорачивают для перевода в обрастающие.
Ветви второго порядка оставляют не ближе 40—45 см от ствола, последующие размещают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветви — 10—12 см. Ветви небольшие, направленные вниз или идущие горизонтально, оставляют в кроне. Сравняться и обогнать скелетные и полускелетные ветви они не смогут, но на них раньше будут закладываться плодовые почки.
Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных ветвей, растущих вверх, на одиночные боковые ветви, снижая общую боковую высоту деревьев таким образом на 1—1,5 м сразу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветви, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достичь различной толщины плоской кроны, которая хорошо будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.
В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки должна быть разной. Если деревья вступают в плодоношение, то есть еще молодые, обрезку (чеканку) длинных ветвей и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых особенностей. У сортов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветви подрезают в месте изгиба, переводя на ветви, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (тип Папировки, анисов) крону расширяют и обрезают на наружные разветвления. Степень обрезки таких деревьев не должна быть очень сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загущение деревьев.
Если у деревьев яблони слабые годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов ухудшилось, появились признаки мельчания плодов, то обрезку делают сильнее. Наряду со снижением кроны до 1,5 м можно применить боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей построить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубокое омолаживание дерева.
Сорта яблони различаются между собой по характеру роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят в основном на кольчатках (Папировка, Боровинка), строят хорошие кроны. Если образуются длинные однолетние ветви (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. С годами вырезают ветви со старыми кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет. Группа сортов, плодоносящих на прутиках, на однолетней древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро наращивают урожайность. При большом количестве ветвей деревья осторожно прореживают, чтобы не оттянуть плодоношение. Широко применяют отклонение ветвей. Группу сортов, которые плодоносят на кольчатках и на однолетних приростках (Джонатан), обрезают в зависимости от их состояния. Чтобы длинные приросты не оголялись, дерево укорачивают для образования боковых ответвлений, если образуется много однолетних, загущающих друг друга ветвей, — прореживают, то есть сочетают два приема обрезки.
Обрезка груши. Плодовые и ростовые образования груши, строение кроны сходны с яблоней. Общие приемы обрезки такие же, как для яблони. Однако груша имеет некоторые особенности. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинные приросты покрыты большим количеством мелких обрастающих веточек.
Из-за общего слабого ветвления большинства сортов грушу регулярнее и сильнее обрезают по типу укорачивания. Имея сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в вырезке ветвей внутри кроны, в обрезке вертикальных ветвей с переводом их не боковые, в снижении кроны.
Сортовая обрезка груши учитывает характер плодоношения. Сорта с кольчаточным типом плодоношения (Деканка зимняя, Бере Арданпон, Бессемянка) в молодом возрасте прореживают, подрезают длинные однолетние приросты.
У сильноветвящихся сортов (Бере Лигеля, Лесная красавица, Бере Боек, Бере Диль) побеги прищипывают, чтобы приостановить их рост в длину и стимулировать закладку плодовых почек.
Третья группа сортов (Любимица Клаппа, Бере Жиффар, Вильяме, Кюре) имеет плодовые образования разного типа, в зависимости от которого и делают обрезку. Длинные свисающие ветви обрезают с переводом на внутренние, чтобы приподнять их, ветви средней длины, покрытые кольчатками, не обрезают. В последнем случае проводят прореживание. С годами у груши развивается много кольчаток и непродуктивных плодушек. Без обрезки качество плодов и урожай снижаются. Старые плодовые образования прореживают, старые ветви вырезают, делают омолаживание, используя молодые волчки.
Обрезка айвы. Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Длинные приросты укорачивают, чтобы вызвать создание компактной фоны. В дальнейшем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев удаляют старые ветви.
Обрезка вишни. Древовидные вишни формируют по разреженно-ярусной системе, в которой бывает 5—6 крупных ветвей.
В первые годы плодоношения делают лишь легкое прореживание и укорачивают ветви длиннее 50 см. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении приростов. При загущении кроны выполняют прореживание. Кустовид-ные вишни формируют из 8—10 ветвей. Укорачивают побеги длиной более 50 см. Основное внимание уделяют прореживанию. Когда начинается оголение, особенно внутренних частей кроны, делают омолаживание, срезая оголенную часть скелетных ветвей до хороших разветвлений. Если появляются молодые волчковые побеги, старые ветви срезают до этих новообразований. У порослевой вишни формируют куст из 2—3 ветвей. В период плодоношения стареющие ветви последовательно заменяют на сильные отпрыски, слабые отпрыски удаляют.
Обрезка черешни. Формируют черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы уменьшить высоту деревьев, формируют чашу. Черешня склонна давать сильные приросты (до 1,5 м), поэтому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2—1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.
Обрезка сливы. Кроны формируют по разреженно-ярусной или улучшен-но-кустовидной системе. Сорта, слабоветвящиеся в молодом возрасте (Исполинская, Скороспелка красная, Анна Шпет), дают сильные, плохо обрастающие боковыми ветвями приросты. Поэтому легкое укорачивание и даже пинцировка летом вызывают у этих ветвей боковые приросты, а в целом у дерева — компактную крону. У деревьев со средними приростами (30—40 см) ветви не укорачивают и только прореживают в местах загущения.
С возрастом ветви старые, со слабыми приростами (менее 10—15 см) вырезают с переводом на молодые разветвления, или «волчки».
Обрезка алычи. Формируют алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на третий год, образует много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев применяют омолаживающую обрезку (укорачивают старые ветви до сильных молодых разветвлений).
Обрезка абрикоса. Крону формируют по безъярусной или разреженно-ярусной системе. У молодых деревьев длинные приросты укорачивают на 1/2—1/3 длины, у сильноветвящихся сортов и форм делают прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Чтобы повысить зимостойкость цветковых почек, в мае — июне выполняют летнюю обрезку. После нее возникают молодые преждевременные побеги, плодовые почки на которых не успевают сформироваться полностью и чуть запаздывают во время цветения. После подмерзания крон обрезку делают летом, вырезают сухие, больные, поврежденные морозами ветви.
Обрезка персика. Формирование персика проводят по улучшенной чашевидной (вазообразнои) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Ежегодно у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, то есть нет листовых, поэтому плоды завязываются и вместе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20—40 см) слабо укорачивают. У персика применяют так называемую обрезку «на замещение». Часть побегов весной обрезают, оставляя лишь у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них опять обрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отпло-доносивший побег вырезают совсем, а из двух новых на сучке замещения один обрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.После подмерзания летом у персика удаляют сухие, больные ветви, залечивают морозобоины.
Обрезка облепихи. У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветви прошлого года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них появляется большое количество коротких побегов и ветви отвязывают. Это способствует ускорению закладки плодовых веточек.
Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), обрезают вместе с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весной вырезают.
Для улучшения плодоношения корневую поросль удаляют. У стареющих растений (6—8 лет) делают омолаживающую обрезку. Обрезают ветви на трехлетнюю древесину.
Обрезка рябины черноплодной (аронии). Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2—2,5 м. Она образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10—12 хороших, разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные — старые, больные, слабые молодые — удаляют у самого основания.
Обрезка грецкого ореха. Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6—10 ветвями.
В последующие годы однолетние ветви немного укорачивают, при густом их расположении — прореживают. Стараются получить много мелких побегов, на которых формируется урожай. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви. У ореха молодые ветви иногда растут толще ветвей, от которых они отходят. Поэтому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.
При обмерзании кроны поврежденные ветви обрезают до здоровой древесины. Если деревья вымерзают до корневой шейки, то обрезанные «на пень», они восстанавливаются.
Перепрививка плодовых деревьев — один из способов обрезки. Выращивают плодовые деревья до первых урожаев много лет. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность деревьев не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и они будут плодоносить уже на 3— 4-й год. К перепрививке прежде всего необходимо подготовить черенки нового сорта. Их нарезают с апробированных деревьев либо в позднеосенний период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во влажном песке или под снегом, либо в конце зимы и также хранят в подвалах до прививки. Для перепрививки подготавливают прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножи, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту. Инструменты должны быть отточены и абсолютно чистые. Чтобы с годами не потерять название привитого сорта, готовят этикетки, а потом их ежегодно обновляют. Делают записи в меточных книгах (номер ряда и дерева, название сорта и год перепрививки).
Лучшее время перепрививки — ранняя весна. Если выбран способ перепрививки копулировкой, в боковой зарез, или врасщеп, то работу можно проводить до сокодвижения (до отделения коры), в марте — апреле. Перепрививку способами за кору, окулировкой проводят при наличии сокодвижения в конце апреля — в мае. Возраст деревьев — до 10—15 лет. Молодые деревца удобнее перепрививать копулировкой и окулировкой. Развившиеся привитые побеги укрепляют.
Корневая, или штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у основания погибших от мороза деревьев, также может быть весной привита культурными черенками той же породы.
При всех прививках срастаются два компонента — подвой и привой. Основным условием успешного роста подвоя и привоя (совместимости) является их близкое ботаническое родство. Часто наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикос, яблони, привитой на китайку. При перепрививках яблони другими сортами яблони также наблюдаются отломы в местах прививки, слабый рост привитых черенков, желтая (иногда с покраснением) окраска листьев на привитых побегах, ранний листопад. Признаком несовместимости служат шаровидные разрастания тканей подвоя или привоя в местах прививки. Это значит, что желаемый сорт, например яблони, следует привить на другое дерево яблони. Прогнозировать совместимость, рост и продуктивность компонентов часто затруднительно у сортов разных комбинаций. Иногда результаты можно получить только при фактической проверке.
